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Pour cette "Petite leçon", je ne vais pas parler de la jonquille parce que mon scanner est incapable de lire le jaune citron; il ne fait pas de différence entre le jaune acidulé des sépales et et le jaune clair de la couronne et ne perçoit pas la nuance verdâtre des ombres dans les sépales, et plus chaude dans la couronne.
Nous allons donc nous pencher sur le cas des baies et feuilles de Lierre.




Plutôt que d'utiliser un bleu indigo ou un gris de Payne comme ton de fond pour les baies (2 choix qui pourraient se défendre), j'ai préféré un mélange plus 'vivant' de Vert émeraude et de Violet Winsor. Ce mélange, que j'utilise souvent, bascule vers une nuance indigo(2'), s'il est plus dosé en vert, et vers un bleu violacé (13) si le violet domine. Les touches 2' et 13 sont ici trop concentrées pour le 1er jus de fond, il faut diluer d'eau. On peut animer dans l'humide, ce ton bleuté pâle, avec 11 ou 12, côté ombre. Suivant la lumière et leur stade de maturation, les couleurs des baies sont assez variables ! Il faut laisser subsister le ton de base sur le côté éclairé.
Pour les glacis qu'on pose ensuite, on peut choisir de pousser vers le bleu violacé ou indigo en posant 2' et 13, plus concentrés; ou vers le violet brunâtre en posant 12 ou 14. Le disque en haut de la baie demande plus de Terre de Sienne brûlée (11). Il vaut mieux commencer par les grosses baies qui sont devant, en vedette.


 

                                                                                                                                                                                                  Pour les feuilles des rameaux fructifères, on remarquera d'abord qu'elles ne sont pas lobées mais présentent une forme simple en losange avec des nervures formant des angles fermés.La couleur de fond, posée sur la surface humidifiée à l'eau pure, subsistera surtout sur les nervures; elle doit être claire et même absente sur les zones brillantes (ne pas poser de pigment à cet endroit).

Pour la pose des glacis qui donnera le modelé et les ombres, on peut composer 9, et le poser avec un pinceau peu chargé de couleur et même un peu aplati entre les doigts; en effet il faut que les nervures  ne soient réservées en clair qu'à certains endroits: elles disparaissent dans l'ombre et dans les reflets.
C'est le même principe si la feuille est rougeâtre.
On voit bien ici ce qui a été commencé dans le mouillé et comment je reviens dessus avec les glacis.

Les 'Anémones de Caen' ou 'Anémones de Fleuristes' sont issues d'une belle espèce sauvage : l'Anémone coronaire', devenue très rare dans la nature car c'est une messicole qui souffre beaucoup de la modernisation des méthodes de culture. La variabilité de couleur lui est naturelle et c'est pourquoi elle a séduit les horticulteurs dès le 16ème siècle.
Pour ce sujet, j'ai proposé deux petites études documentaires en semis sur notre papier crème ( toujours Arches satiné 300gr).
  











Le revers des pétales, toujours plus clair est couvert d'une pilosité argentée, un peu comme chez les Pulsatilles mais en plus discret. Je rappelle qu'aucune feuille n'est visible ici : la collerette est en fait un 'involucre de bractées', il doit y avoir trois bractées comme chez les autres anémones mais elles sont tellement laciniées qu'on ne les distingue pas.



Pour l'anémone violette, le violet Winsor est très utile mais j'ai distingué deux nuances autour pour poser un lavis de base:
- le 5 pour les revers plus bleutés (violet +outremer) est aussi plus clair donc plus dilué
- le 6 pour l'intérieur des pétales, la couleur (violet+magenta) est plus concentrée car on n'a pas de reflets dans les corolles mais plutôt des contrejours ou de l'ombre.
Ensuite le violet, tel quel,sert pour les glacis. 

Vous pouvez voir en bas, le mélange 'vivant' de vert émeraude et de magenta qui sert de lavis de base pour tout le coeur de la fleur; je vous le montre encore sur ce petit essai du cours, il est valable aussi pour les fleurs rouges.



Au revers des fleurs rouges, on notait aussi la présence de crêtes claires, mais moins de duvet. On pouvait tirer partie d'un joli dégradé de rose au bord du pétale jusqu'au jaune-vert tendre au point d'attache de la queue, en posant 7,8,et 9 sur une surface d'abord mouillée à l'eau pure. 
J'aime beaucoup le mélange du rose permanent avec le jaune de cadmium clair qui permet  de chercher toutes sortes de nuances; 7,7' et 13 et même14, partent de ce mélange.
Pour obtenir une belle couleur cerise à l'intérieur des pétales j'ai ajouté du rose permanent dans mon rouge de cadmium. 
Pour les glacis,j'aime aussi utiliser le carmin vrai, pour le plaisir; c'est un carmin de cochenille qui vient de chez Sennelier, un des derniers pigments d'origine naturelle de notre palette, mais je dois reconnaître que les couleurs  que vous voyez sur ces scans ne sont pas toujours bien rendues...et le carmin vrai,ce n'est pas ça...

En lisière d'un champ, j'ai glané ces petits épis de Maïs (dont j'ai dit du mal dans mon article précédent, aïe aïe aïe !).
Il faut choisir d'abord un épi dont les soies subsistent encore. Ce sont les stigmates de la fleur femelle qui constituent cette chevelure brun-roussâtre prolongeant la masse des grains. On dégage ensuite l'épi en retroussant les spathes qui l'enveloppent étroitement et le protègent. J'ai ajouté une animation du 1er plan en disposant des grains isolés et en reliant le tout par mes ombres portées qu'on ne voit pas bien sur mon scan.

Dans cette harmonie de jaunes, il faut choisir un pigment différent pour les spathes et pour les grains. Pour la couleur de fond des spathes, le jaune de Naples, ce jaune-paille un peu crémeux sera idéal avec par endroit un peu de Terre de Sienne brûlée qui fuse dans le 1er jus encore humide. 
Les glacis fins qui rendent ensuite la texture parcheminée, fripée, des spathes sont ici des mélange du jaune de Naples avec d'une part le sépia (8)quand les ombres et les taches tirent sur le brun-verdâtre; et d'autre part le Violet Winsor (9) pour obtenir une couleur 'marron glacé' plus adaptée dans l'ensemble. 

   

Les grains demandent un beau jaune lumineux, de cadmium clair. Ensuite, pour les glacis qui les détachent et les mettent en volume, j'ai choisi la nouvelle Gomme-gutte d'abord bien concentrée puis additionnée de Violet Winsor (3) et (4).
Le 1er glacis (2) de Gomme-gutte seule est très important pour la luminosité du sujet. Le dernier (4), sombre et presque pâteux au bout du pinceau n'est posé que droit devant, là où le regard peut plonger entre les grains.

Sur ces 2 essais faits au cours, on verra un peu mieux les étapes intermédiaires de glacis :

Ce sujet associe deux fleurs de Chrysanthème et un rameau de Hêtre.Le hêtre, rentré à l'intérieur évolue très vite,il vaut mieux le peindre en premier car les fleurs de chrysanthème, en revanche, restent stables quelques jours. Dans la nature, les feuillages de hêtre se caractérisent par leur disposition en plateaux horizontaux; en redressant un de ses rameaux face à soi, on peut créer une animation de fond en évitant les raccourcis. Il faut remarquer aussi la disposition des nervures qui "butent" sur le bord du limbe. Ce dernier, non denté, ondule volontiers sur les bords, un bourgeon trés fuselé  termine le rameau.
Les deux fleurs de Chrysanthème posent les mêmes problèmes que toutes les fleurs doubles. Il faut surtout éviter de crayonner au coeur, par contre le contour de la tache colorée avec toutes ses découpes entre les ligules (pétales) externes est important à préciser avant de poser le premier lavis de fond.

Le premier jus (1) doit être clair, très dilué; on en pose une grosse goutte qui sert de réserve au coeur de la fleur, ainsi, on dispose d'un temps suffisant pour travailler les contours au pinceau de martre. 
Pour poser les couleurs de glacis,il faut attendre que le fond soit bien sec. 
Avant de modeler les pétales, retenons que les glacis seront disposés en petites touches plutôt rayonnantes sur la périphérie et plutôt concentriques ou en en boucles vers le coeur. 
Pour creuser le coeur, les touches sont plutôt triangulaires, formant des angles sombres s'appuyant sur des courbes restées claires (couleur du 1er jus).

Le vert sombre des feuilles de chrysanthème est obtenu en cassant le vert avec du magenta.
Plus de magenta dans le mélange donne des gris qui m'ont servi pour le rendu de la verrerie.